Een realistisch plan voor een inbouwkast die je zelf maakt (met de onderdelen die mensen overslaan)

Samenvatting: Een inbouwkast zelf maken is voor de helft een meetprobleem en voor de helft een montageprobleem. De kortste route: meet de nis goed op, houd rekening met scheve muren en vloeren, en bestel de deuren of panelen op maat gezaagd op de plekken waar precisie telt.

De eerste kledingkast die ik zelf probeerde te maken zat in een gat van 2,14 m tussen een schoorsteenboezem en de slaapkamerdeur. Ik had een geleende cirkelzaag, een plaat van 18 mm MDF die uiteindelijk 18,2 mm bleek, en een dosis zelfvertrouwen die precies tot de eerste zaagsnede meeging. Het MDF scheurde aan de onderkant. De scharniergaten kwamen 4 mm verkeerd uit. Ik probeerde het opnieuw. Tegen het derde weekend had ik iets dat dichtging als je het op de juiste manier dichtsmeet.

Dat was het moment waarop ik ging nadenken over hoe een inbouwkast die je zelf maakt eigenlijk twee klussen is die aan elkaar geplakt zitten. Het timmerwerk is de ene. Uitvogelen wat past is de andere. De meeste blogposts behandelen de eerste en slaan de tweede over, en daarom zien zoveel zelfgemaakte kledingkasten eruit als een keukenkastje dat doet alsof het meubel is.

Dit is de versie die ik had willen hebben in weekend één.

Meet het gat op, niet de muur

Muren staan niet haaks. Dat wist je. Maar het is nog steeds het onderdeel dat mensen vergeten als ze op een zondagochtend zitten te schetsen bij koffie die al koud is geworden.

Meet de nis of inkeping op drie hoogtes: 10 cm boven de plint, halverwege en 10 cm onder de plafondlijn. In een typisch vooroorlogs of interbellumhuis zie je 1 tot 2,5 cm verschil. Mijn Amsterdamse woning had 1,8 cm verloop over 2,4 m hoogte, wat klein klinkt totdat je een zijpaneel van 2,38 m in een gat van 2,365 m probeert te schuiven.

Meet ook de diepte op twee punten. Plinten duwen de onderkant naar voren. Als je een kast met een kledingroede plant (dus zo'n beetje elke kast) moet de binnendiepte minstens 58 cm vrij houden. Dat betekent minimaal 60 cm aan de buitenkant, plus wat het achterpaneel toevoegt. Het standaardadvies is "55 tot 60 cm diep". Met dat standaardadvies krijg je een kast die overhemden aan de deur laat blijven haken.

De vlakheid van de vloer telt zwaarder dan je zou denken. Een dip van 6 mm over 2 m is normaal in oudere panden. Je kunt het later uitvullen, maar alleen als je hebt ingepland voor een verstelbare plint onderaan, niet een vaste.

Eerst de kast, deuren als laatste (en hou jezelf niet voor de gek over die deuren)

Dit is de volgorde die ik nu zou aanhouden als ik opnieuw zou beginnen, met een realistisch budget voor een inbouwkast van 2,14 m breed en ongeveer 2,4 m hoog:

• Berkenmultiplex van 18 mm voor de kast. Drie platen voor een enkel vak, vier als je een tussenschot toevoegt. Ongeveer 380 tot 480 euro bij de Nederlandse houthandels die ik heb gebruikt. MDF is goedkoper, rond de 180 euro, maar de randen zijn poederig en de schroeven grijpen minder goed.
• Een lattenframe van 50 mm bij 25 mm aan vloer en plafond. Vuren is prima. Zorg dat het recht is, niet mooi.
• Een kledingroede (ovaal profiel, niet rond, want ronde roedes laten overhemden van de hangers draaien). Een ovale stalen roede van 32 mm kost ongeveer 35 euro voor de lengte plus de beugels.
• Excentersluitingen en deuvels voor de kastverbindingen als je geen gedoe met schroefgaten onder een hoek wilt. Ongeveer 40 euro voor een hele kast.

Bij de deuren loopt een zelfgemaakte inbouwkast meestal in de soep. Letterlijk en figuurlijk. Een scharnierende deur van 60 cm breed heeft drie verdekte scharnieren nodig, goed uitgelijnd, met de voorkant van de kast perfect strak tegen de muur. Schuifdeuren hebben een rail nodig die over de volle lengte tot op 2 mm waterpas ligt, wat makkelijk klinkt en het niet is.

Als je voor het eerst een inbouwkast op maat zelf maakt, is mijn eerlijke advies: bouw de kast zelf en bestel de deuren kant-en-klaar. De scharniergaten zijn dan op maat geboord, de randen zijn afgewerkt en je zit niet om middernacht een verprutste afschuining van 3,8 cm bij te schuren. Een paar afgelakte deuren voor een vak van 2,14 m ligt rond de 280 tot 420 euro, afhankelijk van de afwerking. De moeite waard.

Het weekend dat het echt kost

Mensen op internet beweren een weekend. Mensen op internet liegen. Een realistische planning voor een inbouwkast met een enkel vak, als je er nog nooit een hebt gemaakt:

• Dag 1 (4 tot 5 uur): opmeten, zaaglijst, materiaal bestellen, de indeling schetsen. Werk je met een bouwpakket, dan is dit ook het moment om de maten van het pakket te vergelijken met je nis en zachtjes te vloeken.
• Dag 2 (6 tot 8 uur): lattenframe tegen de muur, basis waterpas, zijpanelen erin, bovenpaneel erin, achterpaneel aftekenen tegen de muur. Het aftekenen kost meer tijd dan je denkt.
• Dag 3 (4 tot 6 uur): tussenschot, planken, kledingroede.
• Dag 4 (3 tot 5 uur): deuren hangen, grepen, plint. Scharnieren afstellen. Scharnieren opnieuw afstellen. Ze nog een keer afstellen omdat de deur rechtsboven langs de kast schuurt.

Dat is 17 tot 24 uur echt werk voor iemand die weet wat een Forstnerboor is. Tel er 30 procent bij op als het je eerste keer is.

Waar het geld meestal misloopt

Een ruwe begroting voor een inbouwkast van 2,1 m, alles inbegrepen:

• Materiaal (kast, frame, roede, beslag): 480 tot 620 euro
• Deuren (kant-en-klaar, twee scharnierend): 280 tot 420 euro
• Gereedschap waarvan je niet wist dat je het nodig had (Forstnerboor, decoupeerzaagbladen voor laminaat, een waterpas van 1,2 m die echt vlak is): 80 tot 150 euro
• Verf of olie als je geen voorgelakt multiplex gebruikt: 60 tot 90 euro
• Een reparatieset voor het onderdeel dat je gaat verknallen: nog eens 40 euro, geloof me

Totaal: ergens tussen de 940 en 1.320 euro, plus een lang weekend of twee. Een lokale kastenmaker zou 2.800 tot 4.500 vragen voor dezelfde kast. De besparing is echt, maar het is niet de "inbouwkast voor 200 euro" die je op Pinterest ziet.

Wat ik zou overslaan en wat ik zou houden

Overslaan: elke tutorial die begint met "het enige dat je nodig hebt is een boormachine". Je hebt ook een invalcirkelzaag of een cirkelzaag met geleiderail nodig, een klemopstelling, en een plek om platen te zagen die niet je keukenvloer is.

Houden: het stuk waar je het achterpaneel aftekent tegen de muur. Het is priegelwerk, maar het is wat het verschil maakt tussen iets dat ingebouwd is en iets dat tegen de muur geparkeerd staat.

Sta je voor een lastige nis en wil je de zaaglijst, de Forstnerboor en het verloren weekend overslaan, dan is dat precies het soort probleem dat knuslabs voor je oplost.